Исламские новости

7 Апреля 2015

Свято место

GEO продолжает серию репортажей об объектах на территории России, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Долгие осады и кровавые битвы, зоркий орел и чешская монета, чудо с мечетью и шедевры Эрмитажа – все это Казанский кремль, безмолвный свидетель непростой истории целого народа.

Свято место

"Обязательно придите сюда поздно вечером. Почему, сами поймете", - говорит на прощанье экскурсовод Римма Идрисова. Ей стоит верить. В ночной подсветке белокаменный кремль Казани выглядит как сахарный дворец, замок из детских сказок, видение фата-морганы. Уходит державная помпезность, исчезают наслоения эпох. Булгарские эмиры, ханы-чингизиды, прямые потомки Чингисхана, войска Ивана Грозного и арестованный Емельян Пугачев отступают обратно на страницы пыльных хроник. Картинка становится одномерной, архитектура – самодостаточной. В черном небе, взятая в плен кольцом городских фонарей, парит мерцающая крепость. За белыми стенами теснятся белые фасады и синие купола, рвутся ввысь стрелы минаретов, нависает над миром огромная наклонная башня, из ее окон льется зеленый свет. Внизу черное водное зеркало удваивает призрачные силуэты: кремль стоит в стратегически важном месте – на мысу высокой террасы левого берега Волги и левого берега Казанки.

Эффектной подсветкой комплекс обзавелся к тысячелетнему юбилею Казани. Тогда, в 2005 году, городской ландшафт преобразился и за пределами  крепостных стен. Заработало долгожданное метро, протянулся через Казанку авангардный мост Миллениум, расселили дома в трущобных кварталах, иллюминация расцветила центральные кварталы: главные церкви, мечети Старой татарской слободы, здания университета, улицы и набережные. «Как в Европе!» - хвалятся местные. Их городу, стоящему на перекрестье культур и религий, к лицу новый светлый образ.

Миллениум датировали по археологическому слою, выявленному при  раскопках на территории кремля: в августе 1997 года среди прочего археологи обнаружили чешскую монету X века и фрагменты древней керамики. Метод, презревший существенно более поздние летописные упоминания поселения, породил немало споров в научном сообществе, но в судьбе самого Кремля открыл новую страницу. Город в городе, белокаменная крепость стала не только смысловым ядром состаренной Казани, но и – заново – точкой отсчета ее истории.

К приходу татаро-монгол здесь, на северных границах Волжской Булгарии, уже стоял мощный оборонительный форпост. Но натиска батыевых войск он не сдержал: во второй половине XIII века крепость переходит под власть Золотой Орды. В XV веке Орда рушится, но прямые потомки Чингисхана будут править в Казани еще сто лет: бывший ордынский хан Улу-Мухаммед, стратег и дипломат, основывает независимое Казанское ханство, и город становится его столицей. Ставка ханов, керман (кремль по-татарски), прирастает укрепленными стенами, «ратным неприступными». У подножья холма разрастается ремесленный посад с бойкими рынками, где торгуют рыбой, скотом, персидскими коврами и рабами. Строятся мечети и мусульманские школы – медресе. Набирает силу казанская армия. Своенравный город на Волге, управляемый «иноверцами», периодически зарящийся на приграничные русские земли, той еще был занозой для Москвы.

Московские князья не раз пытались посадить в крепость на холме лояльного человека. Однажды им это даже удалось, но пришлого хана казанцы скинули в два счета. Князья не отступались. В первой половине XVI века воевали без устали: русские терпели у стен кремля поражения, татары, воодушевившись, резали у себя в городе приезжих купцов, снаряжали конницы в нижегородские земли и еще дальше, на Муром и Владимир, а спевшись с крымским ханом, дошли и до Москвы. Заставили перепуганного Василия III подписать грамоту с обязательством выплачивать дань Крымскому ханству (впрочем, этот документ хитро уничтожил один рязанский воевода) и между делом увели в плен десятки тысяч человек.

Дальше был Иван Грозный, и на Казань он имел известные планы. Дубовые стены девятиметровой толщины поддались ему не сразу – дважды войска возвращались ни с чем. Решающая осада 1552 года длилась полтора месяца (по преданию, под одной из кремлевских башен был тайный проход к ключу, из которого осажденные пополняли запасы воды). Подкопы, новые бочки с порохом, приступы, пожары, ливни, снова подкопы, тысячи жертв с обеих сторон – и 2 октября русская армия врывается в крепость. Казанское ханство прекращает свое существование. Отныне эти земли называются Царство Казанское и подчиняются Москве.

Что увидел Грозный, войдя в побежденный кремль? Роскошный дворец ханов и ханский мавзолей. Деревянные и каменные мечети с резными минаретами. Богатые дома местной знати. Словом, не совсем то, что русский царь мечтал бы видеть на трофейных землях. Крепость, выстроенную по канонам татарской архитектуры, Иван Васильевич начинает переделывать на русский лад.

С противоположного берега Волги везут белый известняк для строительства новых стен. Из Пскова прибывают зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяев: они возведут в Кремле главный православный собор Казани, Благовещенский, чьи синие купола сегодня освещает модная ночная подсветка. Нелояльных татар выселяют из крепости – постепенно за озером Кабан появятся кварталы, известные сегодня как Старая татарская слобода. А вот главные мечети не то чтобы сразу ликвидируют: одну разбирают, чтобы построить на ее основании архиерейский двор, вторую, ханскую, оставляют, списав под хозяйственные нужды – так она достоит до самого XVIII века. Оставляют и ханский дворец, разместив в нем пороховые склады – позже части здания войдут в состав оберкомендантского дома. Как это часто бывает с побежденными городами, Казань будто перешивается по старой выкройке: контуры не стираются, но наполняются новыми смыслами.

Ни одно сооружение эпохи ханства до наших дней целиком не сохранилось. Но любая древняя крепость всегда больше, чем сумма ныне стоящих зданий. Жители Казани убеждены: татарское прошлое кремля читается даже по «русской» архитектуре комплекса.

Живой пример тому – 58-метровая наклонная башня Сююмбике, архитектурная доминанта города и его давний символ. До XIX века ее официально считали последним уцелевшим памятником эпохи ханства. Позже версия сменилась: постройка появилось уже в русский период, «доказательством сему есть архитектура, особенно пилястрий, татарам неизвестный, и место для образа». Документов о ее закладке не сохранилось – архивы сгорели в пожарах. Фольклор же датирует сооружение самым началом «эпохи Грозного». По легенде, жена одного из последних казанских ханов, красавица Сююмбике, пленила своей красотой русского царя. Царь, любивший присваивать чужое, захотел сам жениться на татарке и увезти ее в Москву. Та согласилась, но при условии, что за семь дней в городе возведут семиярусную башню высотой до неба. Условие выполнили, и тогда ханша поднялась на последний ярус… и сбросилась вниз, чтобы не достаться врагу.

На планах города постройка впервые появляется в начале XVIII века: в западной части крепости, где когда-то стояли ханская мечеть и ханский дворец, обозначены, соответственно, церковь и дом русского оберкоменданта. На месте бывших въездных ворот высится башня, и ее нижний проездной ярус подозрительно напоминает эти самые ворота.

Историк и доктор архитектуры Нияз Халит, посвятивший 40 с лишним лет изучению Казанского кремля, утверждает, что сходство не случайно: не только общий силуэт, но и мелкие детали башни (капители, консоли, похожая на минарет верхушка) есть «приветы» из той эпохи, когда русских здесь еще и близко не было.

Зачем же понадобилось новой власти воспроизводить чужие градостроительные идеи? Не исключено, что с целями идеологическими, полагает Халит. В 2005 году в серии «Архитектурные шедевры Казани» вышла его книга «Башня Сююмбике» – скрупулезное исследование по истории возникновения городского символа. Версия красивая: в XVIII веке Царство Казанское вновь меняет статус, становится губернией, а въездная башня в резиденцию оберкоменданта крепости – весьма удобная форма политической декларации, рассуждает историк. Дескать, вот оно, прошлое Казани под нашим державным контролем.

Верхний ярус Сююбмике венчал шар с царским двуглавым орлом. С высоты в 58 метров позолоченная птица наблюдала за тем, как в кремлевский каземат вели повязанного Емельяна Пугачева, как перестраивали пушечный двор и строили юнкерское училище, как на месте оберкомендантского дома вырос дворец губернатора с помещениями для императорских квартир, а за пределами кремлевских стен, в Старой татарской слободе, по личному разрешению Екатерины II возвели мечети и медресе. В XIX веке пошли слухи, что в шаре под орлом хранятся важные документы по истории и культуре татар. Сняли, вскрыли, ничего не обнаружили, водрузили обратно на шпиль. В 1918 орла заменили на полумесяц. В 1934 полумесяц демонтировали, в 1991 – вернули. Вот так по верхушкам зданий история порой читается не хуже, чем по фундаментам.

Что до орла, то советская эпоха внесла в облик крепости коррективы и посущественнее. На этот раз, вполне закономерно, больше всего досталось сооружениям православным. При взятии Казани большевиками Ленин, говорят, велел «город не жалеть», и приказ исполнили. В сентябре 1918 года, выдавливая отсюда белых, РККА провела по Кремлю прицельный артобстрел. Штурм прошел успешно: разрушены колокольни и часовни, утрачены иконостасы, церкви быстро переданы под столовые.

В Благовещенском соборе коммунисты размещают архив и овощехранилище – не один Грозный любил списывать святыни под склады. Территорию кремлевского комплекса объявляют военным городком, организации выселяют, вход для населения закрывают, позволив верующим забрать лишь несколько икон. С советскими зданиями новая власть тоже не особо церемонилась. К примеру, после 1918 года до неузнаваемости изменилось юнкерское училище, где при Советах разместилась пехотная школа. Но удивительное дело: все эти надстройки, пристройки и прорубленные по живому оконные проемы – очередные шрамы, оставленные на теле крепости ее бесцеремонными хозяевами, – лишь подтверждают величие самой крепости. Пропустив через себя столько драматических эпох, ни с какой из них Кремль полностью не сравнялся, ни в одной из них не застыл намертво.

В позднесоветские годы здесь было довольно запущенное место. Нияз Халит, который в те годы принимал участие в археологических раскопках на территории комплекса, вспоминает грустные приметы того времени: хозблоки, бараки, гаражи, коммунальные квартиры, веревки с постиранным бельем, а в двух шагах – парадные здания, замершие в ожидании нового витка истории.

В 1990-е начинаются фундаментальные восстановительные работы. Археологи изучают основания обрушившихся и разобранных башен, переводят их в статус музейных объектов. Реставраторы восстанавливают оборонительные стены и ремонтируют фасады церквей. Инженеры укрепляют фундамент башни Сююбмике, которая успела аж на два метра отклониться от своей оси. Перед губернаторским дворцом вновь расчищают парадную площадь: северная окраина крепости, место, издавна пропитанное властью, встречает своего нового хозяина – Президента Республики Татарстан.

В 2000 году обновленный сияющий кремль включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – из всех российских Кремлей он в этом списке третий, после московского и новгородского. Но нет, это не точка в биографии архитектурного ансамбля. Главные перемены еще впереди: в 2005 году почти одновременно на расстоянии в 50 метров друг от друга открываются освященный Благовещенский собор и – впервые за четыре с половиной века – мечеть. Белоснежная с синим куполом четырехминаретная Кул Шариф, главная мечеть города и всей республики, названа в честь имама, погибшего при штурме Казани войсками Грозного. Историческое противоречие сглажено, насколько это вообще возможно: Казанский кремль наконец-то становится символом равенства двух религий на территории Татарстана.

Место, выбранное под долгожданное священное сооружение, оказалось непростым. Уже в момент строительства геологи обнаружили, что пустырь в этой части кремля обошли множественные подземные разломы и пустоты, зафиксированные под всем кремлевским холмом. «Тут под землей целая паутина, из-за чего на асфальте и стенах домов нередко появляются трещины, - рассказывает Нияз Халит. - А вот под мечетью оказалось чисто. Как будто кто-то сверху указал, что строить надо именно здесь».

Здание рассчитано на полторы тысячи верующих. На втором этаже открыты два смотровых балкона для экскурсантов, на цокольном этаже – Музей исламской культуры: Кул Шариф была задумана еще и как просветительский комплекс. Ведь и весь Кремль вот уже 20 лет как музей-заповедник. Такова концепция: в современном казанском универсуме у древней крепости роль не только административная и религиозная, но и светская. Да какая! Для следящих за афишами казанцев кремлевский холм – как музейный квартал в Вене. В общей сложности здесь работает пять музеев, включая, между прочим, филиал Эрмитажа.

В Музее естественной природы Татарстана собраны телескопы, скелеты и камни: залы посвящены истории Вселенной, палеонтологии, минералам и нефти. В Музее истории государственности татарского народа – монеты, доспехи и плазменные экраны с 3D-реконструкциями. Центр «Эрмитаж-Казань» и бывший манеж отданы под временные выставки: французских импрессионистов сменяют китайские вазы и японские курильницы. В подвале Кул Шариф можно увидеть компас для ориентирования на Мекку, экземпляры Корана со всего мира и документы по борьбе татарок за равноправие.

А у подножья башни Сююмбике прячется экспонат, которому не нужны никакие музейные залы. В 1977 году ровно на этом месте археологи обнаружили фрагменты усыпальницы казанских ханов – два захоронения и часть мавзолея. В конце 1990-х мавзолей вскрыли полностью и обнаружили еще несколько могил ханского периода. Находку расчистили и законсервировали, накрыв стеклянной крышей-пирамидой и снабдив памятной плитой. Некогда часть живого организма крепости, сегодня это самые старые ее руины. И единственный живой отголосок тех времен, когда Кремль звался керманом, а Иван Грозный еще не родился. Если пройдете отсюда за Благовещенский собор, окажетесь в композиционном центре белокаменного ансамбля. По одну руку у вас будут купола, по другую минареты. А прямо перед вами – небольшой сквер и скромный памятник. Два безымянных зодчих, татарин и русский, обозревают с постамента плоды своих трудов.

Мария КВАШЕНКО

Источник: http://www.geo.ru/puteshestviya/svyato-mesto?page=0#article-body